Experimentarea culturii indigene în Borneo

2024 Autor: Cyrus Reynolds | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-02-09 01:45

Am fost întâmpinat de un bărbat zâmbitor care ținea un cap detașat.

L-a ridicat de urechi ca să pot vedea mai bine. Mistrețul ghinionist fusese trimis chiar înainte să sosesc eu. Doi bărbați ibani bronzați îl măcelareau pe malul râului, ca pregătire pentru șederea mea în casa lor lungă. Primirea a fost sângeroasă, dar prietenoasă, deoarece mai mulți oameni au sosit să ne descarce canoea îngustă. S-au bucurat să mă vadă.

Dimineața a început cu un drum de șase ore cu mașina de la Kuching, urmat de două ore de stropire a unui râu puțin adânc într-o canoe instabilă. Maimuțele ne-au anunțat invazia cu țipete de pe baldachin. Eram încărcați cu conserve de kerosen, un pește mare și câteva legume ciudate. Toate au fost cumpărate drept cadouri ghidul meu și am sperat că-i vor fi pe plac șefului casei lungi. El ar decide dacă pot rămâne sau nu. M-am gândit la posibilitatea groaznică de a fi trimis înapoi în aval, în întuneric. Ar fi trebuit să cumpăr un al doilea pește?

The Iban Longhouse

Casa lungă era un complex de terase în alte, țarcuri pentru animale și anexe. Stătea în alt și se îndrepta spre malul râului. Vizitasem deja modele de case lungi la Satul Cultural Sarawak din Kuching, dar acum m-am trezit privind la adevărata afacere, adânc în Borneo. Consiliul de Turism din Sarawak mi-a aranjat cu bunăvoință șederea cu o casă lungă greu accesibilă, care se deschidea rar spre exteriorvizitatori. Gazdele mele au fost Iban, unul dintre multele grupuri indigene din Borneo, denumit în mod colectiv poporul „Dayak”. Unii ibani locuiesc aproape de orașe; Între timp, alții cresc, pescuiesc, vânează și își câștigă existența din junglă.

Din când în când în timp ce călătoriți, puteți experimenta unul dintre acele momente minunate care fac ca fiecare mușcătură de insectă infectată și noapte nedormită să merite efortul. Nu există niciun motiv să te deranjezi cu o cameră - știi că memoria nu ar putea fi niciodată capturată corect.

Cina mea a fost unul dintre acele momente. Am mâncat cu șeful și câțiva dintre bătrânii casei lungi. Patru dintre noi ne-am ghemuit pe un pătrat de linoleum murdar sub un felinar cu kerosen de funingine. Jăraticul din lemn de esență tare mocnea în șemineul deschis. Pe podea, în fața noastră, era un pește osos cu dinți, o oală înnegrită de orez și midin - o ferigă delicioasă din junglă care rămâne crocantă după gătit. Am mâncat în comun, întinzându-ne și apucând cu mâinile drepte murdare. Furnicile se interesaseră de oasele noastre de pește, dar nimănui nu-i păsa. Spiritele erau mari. După cum este o practică obișnuită, casa lungă a primit un stimulent financiar de la consiliul de turism pentru că mă găzduiește. O sărbătoare era în ordine.

Adresându-i cu onorificiul lui Bapa (tatăl), m-am amânat întotdeauna la șeful în timp ce mâncam și vorbeam. Toți stăteau cu respect când s-a scuzat. Fiind subțire și de abia cinci picioare înălțime, șeful era cu ușurință cel mai mic dintre toți în statură fizică – dar asta nu conta. El a fost șeful, patriarhul și primarul interimar al casei lungi. Mi-a complimentat alegerea de pește de la piață, dar a spus: „Data viitoare,fă-l un empurau.” Toată lumea râde. Originar din Sarawak, empurau este apreciat ca fiind unul dintre cei mai rari și mai scumpi pești comestibili din lume. Un singur pește preparat poate aduce 500 USD sau mai mult.

Când am terminat de mâncat, era timpul să prezentăm cadourile. Casa lungă avea electricitate, dar a fost instalată ca o idee ulterioară. Firele s-au încrucișat lejer, iar singura lumină fluorescentă părea deplasată. Mi s-a spus că transportul cutiilor de combustibil în amonte pentru generatorul însetat este costisitor și nepractic. Pe măsură ce soarele se stingea, o femeie a aprins felinare suspendate. Toată lumea s-a bucurat de kerosenul suplimentar pe care l-am adus.

I-am dat mai întâi șefului o sticlă de coniac, iar apoi copiii au primit o cutie de pufuleți de brânză împărțit în porții individuale. Am fost instruit cu privire la cadourile să aduc și, după cum a prezis ghidul meu, acestea au fost bine apreciate. Șeful mi-a indicat că ar trebui să împart dulcele. Rând pe rând, copiii au ajuns să accepte cu un „terima kasih” timid (mulțumesc), apoi au fugit îngroziți. Familiile de case lungi nu au nevoie de amintiri. Orice luați pentru cadouri ar trebui să fie consumabil și ușor de distribuit uniform. Nu dați pixuri, jucării sau orice altceva care ar putea provoca o dispută mai târziu.

Fii gata după ce cadourile sunt schimbate; acesta este momentul în care ați putea dori să prefaceți o rănire sau ceva.

Am observat că unii oameni își schimbaseră sarongurile, pantalonii scurți de baie și rucsacul cu haine tradiționale. În vremurile moderne, oamenii Dayak nu se plimbă tocmai în mărgele și cochilii cu pene. Modelele complicate, colorate sunt purtate doar pentrufestivaluri precum Gawai Dayak și, în cazul meu, să mulțumesc turiștii în vizită. Când și-au schimbat garderoba, atmosfera s-a transformat.

I-am urmărit pe bărbați și femei demonstrând, pe rând, dansuri tradiționale, în timp ce tobele erau bătute pentru cadență. Dansul războinicilor cu lamă și scut a fost aprig și menit să trezească frică în turiști și inamici. Ibanii sunt celebrați ca războinici neînfricați care au avut cândva o înclinație pentru a-și păstra capetele inamicilor. Chiar dacă aveau doar armament primitiv, Ibanii erau un coșmar pentru soldații japonezi invadatori în anii 1940. M-am gândit la asta în timp ce strigătele de război m-au umplut de emoție, dar apoi a sosit momentul meu obligatoriu de distracție. Eram cu pene și mă așteptam să dansez și eu. Femeile și copiii au fost complet distrați, dar încă vorbesc cu terapeutul meu despre asta.

Ghidul meu a dispărut oriunde dormea, lăsându-mă să navighez în restul nopții. Când a plecat, mi-am pus deoparte camera. Nu am vrut ca familiile să se simtă atracții turistice în propriile case. Toată lumea părea să se relaxeze când aparatul foto nu mai era. În schimb, îmbrăcămintea tradițională a fost pusă deoparte. M-am relaxat și eu.

Aproximativ 30 dintre noi am stat împrăștiați în jurul unui mozaic de rogojini pe podea. Umiditatea era apăsătoare. Majoritatea bărbaților și multe dintre femei erau topless. Oamenii au vrut să-mi vadă tatuajele și mi-au arătat cu mândrie pe ale lor. Tatuajul este important și simbolic pentru bărbații și femeile Iban. Pielea unei persoane spune povești despre exploatările și experiența lor de viață. Bungai terung (floarea de vinete) proeminentă pe fiecare umăr este dat atunci când este tânărpleacă în străinătate în căutarea bogăției și a cunoștințelor. Tatuajele oferă și protecție. De exemplu, un tatuaj al unui pește îl protejează pe proprietar de înec. Mi s-a spus că un model special tatuat pe mâini indica că proprietarul a dus capul cuiva acasă.

Am început să fiu atent mâinilor după aceea.

Această comunitate longhouse vorbea exclusiv limba iban. Aș putea comunica puțin în malaeză, lingua franca noastră, dar doar un tânăr a vorbit o parte din asta. Însă, indiferent de geografie, trei lucruri acoperă toate golurile culturale de pe această planetă: mâncatul, băutul și fumatul. De la Sumatra până în Suedia, un localnic vrea să împartă cu tine un pahar și, prin urmare, un pic din cultura sa. Zâmbetul și încuviințarea din cap pot fi singurele forme de comunicare, dar asta nu contează. Împărtășirea alimentelor și a obiceiurilor proaste transcende orice altceva pentru a construi un fel de legătură de încredere între oameni. Gazdele mele au fost excepțional de dornice să creeze relații.

Am înțeles de ce. Am reprezentat o pauză rară de la rutina săptămânală, iar familiile jucăușe Iban erau gata să se bucure. Din păcate, singurele moduri pe care le știam de a interacționa s-au dovedit a fi mâncarea, băutul și fumatul - toate trei au mers până în noapte. Rând pe rând, membrii au trecut podul cultural pentru a sta în fața mea; toți aveau intenții bune și ceva pentru mine de consumat. Prea des, au purtat o farfurie care conținea cuburi de grăsime de porc și un pahar. Pătratele squishy au fost mâncate între pahare de tuak -un spirt de casă făcut prin fermentarea orezului lipicios. Coada pentru a împărți o băutură cu mine a fost periculos de lungă.

La care a venit chiar și bunica casei lungistai cu picioarele încrucișate pe podea, cu fața spre mine, cu ochii redusi la fante în spatele unui zâmbet radiant și fără dinți. Era prețioasă, dar și diavolul deghizat. Ea nu voia doar unul, ci două pahare în alte de tuak cu vizitatorul occidental. Ea a chicotit și mi-a tras de părul brațului când am fost obligat. Ea a fost distrugerea mea, dar nu am îndrăznit să dezamăgesc o bunica Iban.

Când petrecerea a ajuns într-un crescendo, interpretul meu voluntar prietenos mi-a spus că vrea să „fie soția mea” în malay, apoi a zâmbit sincer în timp ce anticipa răspunsul meu. M-am gândit la această întorsătură a evenimentelor pentru tot restul nopții. Tocmai alesese cuvântul greșit isteri (soție) în loc de kawan (prieten) sau abang (frate)? Comunicarea noastră a fost dezordonată în cel mai bun caz. Apoi, din nou, și-a pus brațul în jurul meu cu fiecare ocazie. A doua zi, ghidul meu a hohot de râs când i-am povestit despre asta. A spus că bărbații căsătoriți se retrag la culcare mai devreme, ceea ce am observat. Cu toate acestea, petrecerea burlacilor până târziu în noapte - ceea ce noul meu prieten dorise să facă cu mine.

La o oră obscenă, m-am târât departe de petrecere la o s altea care fusese acoperită cu o plasă de țânțari pentru mine. Ceilalți s-au mutat în camerele lor. Am ascultat nemișcat în întuneric când creaturi neidentificate de diferite dimensiuni veneau să mă verifice. Când am tresărit, ei au fugit cu ghearele minuscule care se zgâriau frenetic pentru tracțiune.

Câteva ore mai târziu, cocoșii au anunțat dureros că va începe antrenamentul meu de dimineață.

Majoritatea bărbaților plecaseră deja să îngrijească mica plantație de boabe de piper. Unul a rămas în urmă și m-a învățat cum să mânuiesc o pușcă. Musculos, tatuat și purtând doar un sarong, arăta rolul. De asemenea, putea să înghesuie cu ușurință săgețile în ochi. Ibanii vânează maimuțe și mistreți pentru proteine, dar în zilele noastre se folosește o pușcă. Pușca antică, cu acțiune de rupere, era importantă pentru hrănirea casei lungi. M-a lăsat cu mândrie să inspectez arma, dar obuzele sunt prea rare pentru a fi irosite la antrenament. În schimb, am trecut la manipularea lamei. Nu cred că profesorul meu ar avea nevoie de o pușcă pentru a supraviețui în junglă.

I-am verificat și mâinile pentru tatuaje.

Găsirea unei experiențe Longhouse în Borneo

Deși ibanii sunt amabili, apariția neanunțată la o casă lungă din junglă este o idee proastă din multe motive. În schimb, luați legătura cu Consiliul de Turism din Sarawak și întrebați-i despre aranjarea unei adevărate case lungi. Pentru cele mai bune rezultate, treceți la biroul lor în persoană, imediat ce ajungeți în Borneo. Multe dintre casele lungi nu pot fi contactate telefonic. Este posibil ca cineva să fie nevoit să meargă în sus pentru a face aranjamente pentru tine - acordă-ți timp.

Comunitățile cu case lungi trăiesc în contact strâns, adesea departe de ajutor medical. Nu pleca dacă nu ești bine. Chiar și transmiterea unui caz de sniffles ar putea fi periculoasă pentru familii.

Experiențele Longhouse sunt amestecate. Puteți presupune destul de bine că orice ședere lungă oferită de un promotor sau agent va fi o experiență în conservă - unele sunt capcane turistice cu site-uri web pentru rezervarea sejururilor. Singura ta speranță de autenticitate este să-ți exprimi dorințele la Consiliul de Turism din Sarawak. Ei auconexiunile necesare pentru a ajunge la case lungi îndepărtate, comunitățile care ar aprecia cel mai mult sprijinul financiar.

Accesibilitatea este cel mai bun indiciu al traficului turistic pe care îl primește o casă lungă - cu cât mai departe de drumuri și orașe, cu atât sunt mai mari șansele pentru o experiență memorabilă. Luați cadouri bune pentru șef, verificați dacă există tatuaje pe mâini și pregătiți-vă pentru o noapte plină de evenimente!