Meșteșugurile din districtul Kutch din Gujarat, India

2024 Autor: Cyrus Reynolds | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-02-09 01:45

Eu și soțul meu trăiam de trei luni în Mumbaiul plin de viață și aglomerat, când ne-am trezit lovindu-ne de-a lungul unui drum de pământ într-un autocar condus de un bărbat pe nume Bharat. Eram înconjurați de câmpuri de petrol de ricin, mlaștini pline de păsări și kilometri de nisip plat. Vedeam ocazional grupuri de colibe joase de noroi și femei și fete mergând cu ulcioare cu apă pe cap. La un moment dat, ne-am oprit lângă o groapă mare de adăpare unde cămilele și bivolii au băut și au înotat, în timp ce câțiva ciobani vegheau în apropiere.

Ne aflam în districtul Kutch din Gujarat, statul indian cuprins între Maharashtra, unde se află Mumbai, și granița cu Pakistanul la nord. Aceasta era India îndepărtată și rurală, destul de diferită de animata Bombay (vechiul nume pentru Mumbai pe care încă îl folosesc majoritatea localnicilor) cu care eram obișnuiți. Mumbaiul este plin de mulțimi de oameni îmbrăcați plin de culoare care se repezi pe străzile sale înguste, încercând să evite bicicletele și autoricăile care se învârtesc în jurul taxiurilor neplăcute, în timp ce claxonele claxonează la nesfârșit. O ceață groasă și gri de poluare atârnă peste întreg orașul, spațiul personal este greu de găsit și o cacofonie de mirosuri și sunete te bombardează aproape peste tot - Mumbai estevibrând cu umanitatea și este, în felul său, frumos. Dar și epuizant.

Am venit la Kutch pentru o evadare, pentru a ne delecta cu spațiile larg deschise și natura uluitoare și pentru a-i întâlni pe artizanii despre care am auzit atât de mult. Timpul petrecut în India ne-a dus în toată țara vastă, inclusiv opriri populare dincolo de Triunghiul de Aur și dincolo, dar căutăm ceva diferit, undeva undeva mai puțin călătorit. Prietenii noștri au promis că Kutch nu este ca nicio altă parte a Indiei sau a lumii. Și au avut dreptate.

Ne facem drumul spre Bhuj

Bhuj, cel mai mare oraș din Kutch, se află la doar aproximativ 3 ore de granița cu Pakistanul. Pentru a ajunge acolo, a trebuit să zburăm de la Mumbai la Ahmedabad, capitala Gujarat, apoi să luăm un tren de opt ore spre vest. (Deși zborul către Bhuj este într-adevăr o opțiune.)

Bhuj este oarecum o glorie stinsă. Orașul vechi cu ziduri a fost fondat în anii 1500 și a fost condus de dinastia Jadeja a Rajputs, una dintre cele mai vechi dinastii hinduse, timp de sute de ani, până când India a stabilit o republică în 1947. Există un mare fort pe deal în Bhuj care a fost locul. a multor bătălii, inclusiv atacuri din partea mogolilor, musulmanilor și britanicilor. De asemenea, orașul a suferit multe cutremure, cel mai recent în 2001, care au avut ca rezultat distrugerea devastatoare a clădirilor antice și multe vieți pierdute. Deși s-au făcut unele îmbunătățiri în anii de când am văzut încă multe clădiri pe jumătate demolate și drumuri ruinate.

Când am ajuns în sfârșit la Buhj, prima noastră oprire a fost Aina Mahal, un palat datând din secolul al XVIII-lea, care este acum muzeu. Căutampentru Pramod Jethi, omul care (literalmente) a scris cartea despre Kutch, istoria sa, triburile și meșteșugurile tribale. În calitate de fost curator al Muzeului Aina Mahal și expert rezident în cele 875 de sate și locuitori din Kutch, nu există un ghid mai bun al zonei decât domnul Jethi.

L-am găsit stând în afara Aina Mahal și după ce am discutat despre ceea ce doream să vedem, a creat un itinerariu pentru noi și ne-a conectat cu un șofer și ghid-Bharat. A doua zi dimineață, Baharat ne-a luat în autocar și eram pe drum, lăsând orașul în urma noastră.

Satele din Kutch

Următoarele trei zile au fost un vârtej de explorare a satelor, de învățare despre diferite triburi și de meșteșugurile lor incredibile și de întâlniri cu atât de mulți oameni generoși care ne-au invitat în casele lor. Și ce case erau acestea! Deși mic (doar o cameră), a fost ușor de spus cât de importantă este arta pentru oamenii din Kutch. Acestea nu erau doar simple colibe de noroi: multe erau acoperite în interior și în exterior cu oglinzi complicate înfipte în noroi sculptat, astfel încât să strălucească în soare, în timp ce altele erau pictate în culori strălucitoare. ElaboratOglinzile au continuat în interior, uneori acționând ca mobilier, ținând televizoare și vase și uneori acționând ca decor pur.

În cele trei zile, am întâlnit oameni din mai multe triburi diferite (Dhanetah Jat, Gharacia Jat, Harijan și Rabari) care locuiau printre satele Ludiya, Dhordo, Khodai, Bhirendiara, Khavda și Hodka. Aproape nimeni nu vorbea engleza (ceea ce majoritatea indienilor din mediul urban), vorbește în schimb un dialect local și ceva hindi. Având o barieră lingvistică și o distanță considerabilă între sate, am văzut rapid cât de esențial este să avem un ghid informat în Kutch. Fără Bharat, nu am fi putut vedea sau experimenta atât de multe.

Prin Bharat, am aflat că, în cea mai mare parte, bărbații lucrau la câmp, pășteau vaci și oi, în timp ce femeile aveau grijă de casă. Unele triburi sunt nomadice sau semi-nomade și au ajuns în Kutch din locuri precum Jaisalmer, Pakistan, Iran și Afganistan. Fiecare trib are un anumit tip de îmbrăcăminte, broderie și bijuterii. De exemplu, femeile Jat coase broderii pătrate complexe pe gât și le poartă peste rochii roșii, în timp ce bărbații poartă toate hainele albe cu cravate în loc de nasturi și turbane albe. Când se căsătoresc, femeile Rabari primesc un colier special de aur împodobit cu ceea ce arată a farmece. La o inspecție mai atentă (și cu o explicație), s-a dezvăluit că fiecare dintre aceste farmece este de fapt un instrument: o scobitoare, o pilă de urechi și o pilă de unghii, toate realizate din aur masiv. Femeile Rabari poartă, de asemenea, cercei complicati în mai multe piercing-uri pentru urechi care își întind lobii, iar unii bărbați augăuri mari pentru urechi. Femeile Harijan poartă inele mari în formă de disc, tunici viu colorate și puternic brodate și teancuri de brățări albe pe partea superioară a brațelor și cele colorate care se ridică de la încheieturi.

Bharat ne-a dus în diferite case pentru a ne întâlni cu sătenii. Toată lumea a fost extrem de primitoare și prietenoasă, ceea ce m-a frapat. În Statele Unite, de unde sunt eu, ar fi ciudat să aduci un vizitator la casa unui străin, doar pentru a vedea cum trăiesc. Dar în Kutch, am fost primiți cu brațele deschise. Am experimentat acest tip de ospitalitate și în alte părți ale Indiei, mai ales cu oameni care erau destul de săraci și aveau foarte puțin. Oricât de umilă ar fi situația lor de viață, ne-ar invita înăuntru și ne-ar oferi niște ceai. A fost o curtoazie obișnuită și a creat sentimentul inconfundabil de căldură și generozitate, care poate fi uneori greu de găsit în calitate de călător.

Meșteșugurile tribale ale lui Kutch

În timp ce călătorim prin Kutch, unii oameni au încercat să ne vândă unele dintre obiectele lor de artizanat și m-au încurajat să încerc brățări groase de argint, în timp ce alții ne-au permis să le observăm în timp ce lucrau. Mai mulți ne-au oferit mâncareși ceai, iar ocazional luam prânzul, oferindu-ne să plătim câteva rupii pentru o masă simplă de pâine chapatti și curry de legume. Meșteșugurile variază de la sat la sat, dar toate au fost impresionante.

Satul Khavda are un stil unic de ceramică de teracotă decorată. Bărbații sunt responsabili pentru aruncarea și modelarea pe roată, în timp ce femeile pictează decorațiunile cu linie și puncte simple folosind vopsea pe bază de lut. Am privit o femeie așezând o farfurie pe un suport rotativ care se învârtea încet în timp ce ținea o perie subțire în loc pentru a crea linii perfect uniforme. După decorare, ceramica se usucă la soare înainte de a se coace într-un cuptor alimentat cu lemn uscat și bălegar de vacă, apoi este acoperită cu geru, un tip de pământ, pentru a-i conferi culoarea roșie emblematică.

În satul Nirona, unde cu sute de ani în urmă au venit mulți migranți hinduși din Pakistan, am văzut trei forme de artă străvechi în acțiune: clopoței de cupru lucrați manual, obiecte de lac și gâfâitul rogan. Oamenii din Kutch folosesc clopotele de cupru din jurul gâtului cămilelor și bivolilor pentru a ține evidența animalelor. L-am întâlnit pe Husen Sidhik Luhar și l-am privit scotând clopote de cupru din resturi de metal reciclate și modelându-le folosind crestături interconectate în loc de sudare. Clopotele vin în 13 dimensiuni diferite, de la foarte mici la foarte mari. Am cumpărat mai multe pentru că, desigur, fac și clopoțeii și decorațiuni frumoase în aer liber.

Lăcuirea complexă a Nironei este realizată de un meșteșugar care operează strungul cu picioarele, învârtind încoace și înapoi obiectul pe care dorește să îl lăcuiască. Mai întâi, a tăiat caneluri în lemn, apoi a aplicat lacul prin luareun ciot de rășină colorată și ținându-l de obiectul care se rotește. Frecarea creează suficientă căldură pentru a topi substanța ceroasă pe obiect, colorându-l.

Apoi l-am întâlnit pe Abdul Gafur Kahtri, un membru de a opta generație al unei familii care a creat arta rogan de mai bine de 300 de ani. Familia este ultima care mai creează pictura rogan, iar Abdul și-a dedicat viața salvării artei pe moarte, împărtășind-o lumii și predând-o restului familiei sale pentru a se asigura că linia de sânge continuă. El și fiul său Jumma ne-au demonstrat arta străveche a picturii rogan, mai întâi prin fierbere ulei de ricin într-o pastă lipicioasă și adăugând diferite pulberi colorate. Apoi, Jumma a folosit o tijă subțire de fier pentru a întinde pasta în modele care pictau pe jumătate dintr-o bucată de material. În cele din urmă, a împăturit materialul în jumătate, transferând designul pe ceal altă parte. Piesa finalizată a fost un model simetric complicat care imită o explozie de culori plasate foarte precis. Nu mai văzusem niciodată această metodă de pictură, de la ingrediente până la tehnică.

Pe lângă toată arta incredibilă creată de om, am putut vedea și una dintre cele mai grozave creații ale Mamei Natură. Într-o după-amiază, Bharat ne-a dus în Marele Rann, reputat a fi cel mai mare deșert de sare din lume. Ocupă o mare parte a deșertului Thar și trece direct peste graniță către Pakistan. Bharat ne-a spus că singura modalitate de a traversa deșertul alb este prin cămilă și după ce l-am văzut și am mers mai departeasta-l cred. O parte din sare este uscată și tare, dar cu cât mergi mai departe, cu atât devine mai mlăștinoasă și în curând te trezești cufundat în apa sălmată.

În timpul celor trei zile de explorare a satului, am petrecut o noapte la un hotel care a văzut zile mai bune în Bhuj și o noapte la Shaam-E-Sarhad Village Resort din Hodka, un sat cu un tribal deținut și hotel operat. Camerele sunt de fapt colibe tradiționale de noroi și „corturi ecologice” care au fost actualizate cu facilități moderne, inclusiv băi private. Cabanele și corturile prezintă oglinzile detaliate pe care le-am văzut în casele oamenilor, precum și textile strălucitoare și ceramică Khavda.

În ultima noastră seară în Hodka, după ce am mâncat o cină tip bufet cu preparate locale în cortul de luat masa în aer liber al hotelului, ne-am adunat cu alți câțiva oaspeți în jurul unui foc de tabără în timp ce câțiva muzicieni cântau muzică locală. Gândindu-mă la toată arta pe care o văzusem, mi-a trecut prin minte că niciunul dintre aceste lucruri nu era probabil să ajungă la un muzeu. Dar asta nu a făcut-o mai puțin frumoasă, mai puțin impresionantă, mai puțin autentică sau mai puțin demnă de a fi numită artă. Poate fi ușor să relegem vizionarea noastră de artă în muzee și galerii și să privim cu dispreț lucrurile etichetate doar „meșteșuguri”. Dar rareori vedem că arta adevărată este realizată cu materiale atât de simple, folosind metode transmise de sute de ani între membrii familiei, creând lucruri la fel de frumoase ca orice agățat pe peretele unei galerii.