Trekking singur în Nepal: Parcul Național Everest

2024 Autor: Cyrus Reynolds | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-02-09 01:45

"Om mani padme hum."

Am auzit de multe ori mantra sanscrită în timpul drumețiilor solo în Nepal, dar de data aceasta a fost mai dulce ca niciodată. Mi-am ridicat privirea de la un prânz cu brânză nak la fața cu obrajii roșii a unui șerpa. A fost singura persoană întâlnită de la răsăritul soarelui. Cu un zâmbet amabil, mi-a făcut semn să urmăresc prin furtuna de zăpadă. Timpul lui a fost bun: eram obosit și pierdut.

Nu sunt sigur de ce a făcut să fii înghețat, epuizat și fără respirație să sune îmbietor în timp ce stăteam pe o plajă frumoasă din Thailanda cu două săptămâni mai devreme. Dar, așa cum spunea John Muir, munții mă sunau și am simțit că trebuie să plec. Într-un moment de nebunie, am luat un zbor spre Kathmandu și am început una dintre cele mai mari aventuri din viața mea: 19 zile de drumeție singur în Parcul Național Sagarmatha (Everest).

Kathmandu a fost agitat. Mi-am petrecut câteva zile tocmit pentru echipament de aventură imitat în magazine slab luminate. Apoi, am luat o hartă topografică, una așa cum am învățat să citesc în armată. Everest Base Camp este un loc popular primăvara, așa că am plănuit să ocolesc parcul național în sensul acelor de ceasornic. Începerea drumului meu solo pe partea de vest, mai liniștită a parcului, ar ajuta la evitarea celor mai aglomerate trasee.

Știam că drumeția singură în Himalaya va fi o experiență complet diferită. Singurătatea în aceste locuri străvechi ar fi o binecuvântare și mi-aș putea alege ritmul. Am plănuit să-mi duc propriile lucruri, care au ajuns la aproximativ 30 de kilograme de echipament și apă. Ghizii și hamalii se bazează pe turism pentru venituri, așa că după călătorie, am dat toate echipamentele și banii rămase direct familiilor de pe traseu.

Siguranța a fost o preocupare evidentă. Am căutat sfaturi de la ghizii meteorologici întâlniți în pub-urile pline de fum din Thamel. Erau personaje distractive, pline de povești și viață. Unora le lipseau degetele pierdute din cauza degerăturilor. M-am batjocorit când mi-au spus că Snickers erau râvniți la înălțimi mai în alte, dar aveau dreptate: pur și simplu ronțăitul unei bomboane înghețate ar putea ridica moralul după o zi proastă pe traseu.

Intrarea în Himalaya

Zborul către Lukla este în egală măsură ex altant și terifiant, iar entuziasmul începe pe aeroportul din Kathmandu. Cu doar 10 kilograme (22 de lire) de bagaj per pasager, cântarul antic la check-in a fost controlat. Greutatea este de înțeles o problemă atunci când zburați prin aer subțire într-un avion mic, cu turbopropulsoare. Pasagerii încântați au discutat în multe limbi; aventura era peste noi.

Când zburați spre Lukla, așezați-vă în stânga pentru cel mai bun peisaj acoperit de zăpadă - presupunând că vă puteți lua ochii de la spectacol în cabina deschisă. Pe durata zborului de 45 de minute, am alternat între gâfâind la munți și strâmtor la copilotul, care pompa cu furie pârghiile blocate și resetează întrerupătoarele intermitente. Călătoria se ridică la aproximativ 5 USD pe minut înaerul, dar simt că am primit mai mult decât valoarea banilor mei.

Aeroportul Tenzing-Hillary (LUA) din Lukla este cunoscut în mod îndoielnic drept „cel mai periculos aeroport din lume”. Pista scurtă de aterizare are o pantă ascendentă de 11 grade și se termină la un zid de piatră. Dacă vântul se schimbă în timpul apropierii, așa cum se întâmplă în munți, nu există timp să trageți pentru a doua încercare. Pentru a menține aterizarea, piloții liniștiți trebuie să zboare într-un munte. Granitul gri umple priveliștea prin ferestrele din față până când (sperăm) coborâți câteva momente mai târziu cu picioarele clătinitoare. Înainte de a pleca, le-am mulțumit piloților noștri pricepuți. Păreau la fel de fericiți să se întoarcă pe pământ ca toți ceilalți.

Deși zborul este unul sălbatic, în curând îți dai seama că este un ritual de trecere adecvat pentru accesarea Himalaya. Am observat liniștea imediat o dată pe traseu. Cacofonia de claxone din Kathmandu este înlocuită doar cu sunete de vânt și clopoței din trenurile de iac.

Nepalul se bucură de umiditate scăzută în aprilie, oferind cerului o claritate și o claritate exagerată. Am simțit că aș putea vedea imposibil de departe în toate direcțiile și ceea ce am văzut era suprarealist. Peisajele montane sunt aproape prea perfecte pentru a fi prelucrate. Un creier se luptă să țină pasul. Fără drumuri, fire, semne sau garduri să strică măreția în nicio direcție. Numai cairns, stive prietenoase de pietre, erau acolo pentru a-mi aminti că nu eram singur. Mi-au arătat calea în tăcere în multe dimineți geroase.

În a doua zi de mers, am ajuns în Namche Bazaar. Namche este un centru și ultima oprire pentru articolele esențiale de ultimă oră, cum ar fi crampoanelesi pizza. Este și ultima oportunitate de a folosi un bancomat. Brutăriile oferă dulciuri și filme documentare seara. Atmosfera este socială și plină de viață. Trekkerii nou sosiți sunt încântați să se îndrepte mai sus. Călătorii obosiți care coboară sunt de două ori fericiți să se bucure de noi opțiuni alimentare și de o abundență de oxigen. Deși Namche Bazaar se află la 11.286 de picioare, este scăzut conform standardelor himalayene.

Pentru a mă aclimatiza mai repede, mi-am folosit cele trei zile în Namche Bazaar cu înțelepciune, aderând la zicala de munte „urcă sus, dormi jos”. Drumețiile regionale au oferit antrenamente uluitoare, răsplătite de vederi excepționale. Înainte de a pleca, am plătit să fac un duș rece, ultimul meu de 16 zile și am cumpărat un bar Snickers suplimentar pentru orice eventualitate.

Nu există drumuri în Parcul Național Everest. Totul trebuie să fie transportat cu grijă de hamali și iac. Trenurile de iac foarte încărcate zdrăngănesc de-a lungul potecilor. Mi s-a sfătuit să nu împărtășesc niciodată un pod care traversează cu ei și să cedez întotdeauna pe partea cea mai îndepărtată a potecii de margine. Sfatul a fost pe măsură. Mai târziu, am fost călcat în picioare când mai multe dintre animale au fost tresărite de un elicopter care trecea jos deasupra capului. Fiarele panicate m-au călcat bine și mi-au rupt degetul de la picior, dar dacă aș fi fost pe faleza potecii, poate m-au împins.

Pârâurile înghețate și cascadele mici îmi asigurau de obicei apă potabilă. Era minunat de limpede, dar întotdeauna am tratat apa mai întâi. Până când nu stați în vârf, ceea ce este de fapt o opțiune în Parcul Național Everest, ar trebui să presupuneți că o așezare este mai mare și trimite poluare în aval. eubea mai mult de doi litri de apă pe zi pentru a învinge deshidratarea din cauza aerului uscat și a creșterii înălțimii.

Seara, mă înghesuiam cu alți trekkers în jurul sobelor care ardeau balega de iac, în cabane de ceai. Conversațiile au devenit o farfurie de numere. Elevația rămâne în prim-planul minții tuturor pentru un motiv întemeiat: poate fi un ucigaș dacă dai peste cap matematica. Chiar și atunci când totul merge bine, a avea mai puțin oxigen disponibil face lucruri ciudate organismului. Te transformi fizic pe măsură ce noi capilare sunt crescute pentru a devia sângele. Într-o călătorie de o săptămână, vei avea un gust. Dar, potrivit unui medic voluntar, a zăbovi mai mult face ca lucrurile să „devină ciudate”. A avut dreptate.

Somnul nu vine ușor, indiferent cât de obosit ai fi, iar visele sunt carnavale psihedelice. Corpul produce mai multe celule roșii din sânge pentru a transporta oxigen. Pentru a face loc, alte lichide sunt eliminate. A merge la toaletă de 10 ori într-o noapte nu este neobișnuit. Din păcate, acele toalete se găsesc prea des la capătul holurilor înghețate din cabanele de traseu. Cele mai rele sunt afară, în anexe înzăpezite, dar măcar poți vedea stelele.

Camerele de cabană neizolate de-a lungul traseului par un pic ca o campare în interior. Înainte de a se întoarce în jurul orei 19:00. în fiecare noapte, turnam apă clocotită în sticle pentru a le folosi ca încălzitoare de pat. În fiecare dimineață erau înghețate sub pătura grea. Multe nopți au fost petrecute fantezând despre arsuri solare și băuturi de nucă de cocos la nivelul mării. Între timp, nori de respirație înghețată s-au adunat deasupra patului ca sistemele meteorologice.

Trecerea pasului Cho La

Știam că trecerea Cho La va fi dură și nu a dezamăgit. Indiciile vesele de pe harta mea mă umpluseră de groază de prea mult timp: „traversare dificilă pe gheață”, „pericol de cădere a stâncilor” și „crevase în mișcare”. Urcarea verticală în sus morena liberă și ghețarul instabil stătea sfidător la 17.782 de picioare, blocând calea către tabăra de bază Everest. Cho La este un punct de prindere care leagă partea de vest a parcului național cu traseul popular către Everest. Dacă nu aș putea trece, aș fi forțat să petrec o săptămână înapoi. Creșterile de înălțime obținute cu greu ar fi anulate.

Am început la 4 a.m. cu un far, dar Cho La a fost mai temperamental decât de obicei. Poteca a fost ascunsă de zăpadă de la o furtună de iarnă care mă prinsese cu o zi înainte. Stâncile acoperite cu gheață au alunecat și s-au prăbușit în timp ce urcam singur în sus. Zăpada m-a făcut praf din toboganele nevăzute deasupra. Niciun grup nu a încercat traversarea în acea zi din cauza condițiilor. Am căutat crevasele proaspăt ascunse cu stâlpii mei de alpinism. M-am simțit expus și singur. Puține lucruri sunt la fel de neliniștitoare ca să privești bolovani de mărimea mașinilor care se mișcă de la sine. Am reușit traversarea, apoi m-am prăbușit pentru a lua o pauză în timp ce zăpada mi s-a adunat în barbă. Nu eram sigur că aș putea continua, atunci șerpa singuratic a sosit imediat, cântându-și mantra.

Mi-am petrecut două nopți glorioase recuperându-mă în Dzongla înainte de a merge până la Gorak Shep, ultima oprire înainte de tabăra de bază. Mi-am mâncat ultimul meu baton Snickers prețios încet și cu evlavie. După două scenarii de supraviețuire în iarnă într-o săptămână, am avut un nouapreciere pentru a te bucura de prezent. Ca să fiu sincer, m-am simțit mai viu ca niciodată. Provocările din Himalaya sunt grele, dar recompensele mai mari.

Sosire la tabăra de bază Everest

În mod ironic, Muntele Everest nu este vizibil din tabăra de bază Everest. Mi-am început urcarea până la Kala Patthar, un „deal” adiacent, în întuneric pentru a avea cea mai bună vedere asupra Sfintei Maici însăși. La 18.500 de picioare (5.639 de metri), am fost tratat cu răsăritul soarelui și cu o privire spectaculoasă a vârfului acestei lumi. Steaguri de rugăciune fluturau sălbatic în vântul puternic în timp ce gâfâiam să-mi respir. Nivelurile de oxigen de pe vârful Kala Patthar sunt doar în jur de 50% din cele de la nivelul mării. În ceea ce privește mulți drumeți, aceasta a fost cea mai în altă înălțime pe care am experimentat-o în Himalaya. Am încercat să-mi imaginez ce trebuie să simtă alpiniștii cu doar 33% oxigen când au ajuns pe vârful Everestului în fața mea.

A doua zi, în ciuda vremii incerte, am făcut o plimbare de trei ore până la tabăra de bază Everest. M-am simțit nervos și amețit. După o viață de vizionare a documentarelor despre Muntele Everest, un vis din copilărie a fost realizat. Când am ajuns, lacrimile fericite au încercat să-mi înghețe pe față.

Elicopterele au hohoteat deasupra capetelor în timp ce proviziile erau aduse. Odată cu începerea sezonului de alpinism, atmosfera era agitată și frenetică. Am întâlnit echipe de camera de la BBC și National Geographic. Am atins cu respect Cascada de gheață Khumbu, începutul traseului de sus pe Everest și una dintre cele mai periculoase secțiuni. Pentru a depăși locul în care mă aflam, este nevoie de un permis de alpinism de 11.000 USD.

Ca de atâtea ori în timpul călătoriei mele, am simțit că presiunea barometrică a scăzut. Mi-au sărit urechile când vremea rea a sosit rapid. A trebuit să părăsesc Tabăra de bază mai devreme decât mi-am dorit, dar alternativa ar fi fost să cerșesc o ședere peste noapte în cortul unui străin! M-am întors în grabă spre Gorak Shep. Dar pe măsură ce zăpada sufla lateral și pietrele casante alunecau în jurul meu, aveam un zâmbet pe buze. Cumva, știam că totul va fi bine. Indiferent de aventurile petrecute în restul vieții mele, timpul petrecut în vârful lumii va fi al meu pentru totdeauna.

Am cântat " om mani padme hum " la coborâre.