Explorând cultura din Odisha, India printr-o găzduire regală

2024 Autor: Cyrus Reynolds | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-02-09 01:44

„Aceasta a fost curtea nobiliară”, mi-a explicat gazda mea Raja Braj Keshari Deb, actualul șef al familiei regale Aul a lui Odisha, în timp ce mi-a arătat rămășițele deteriorate ale palatului lui Killa Aul, vechi de 400 de ani. Lângă locul unde stăteam pe o platformă cu vedere la curtea acum liberă se afla fosta sală a tronului ridicată. Exteriorul său auster nu a dat niciun indiciu despre faptul că a găzduit punctul culminant al palatului: o frescă Meenakari în stil Rajasthani, uzată, dar uluitoare, cu motive de păun încrustate cu piese din sticlă colorată belgiană. Mi-a aprins imaginația, mi-am imaginat regi de altădată așezați acolo în timp ce prezidau chestiuni importante ale statului sau se bucurau de muzică live și spectacole de dans împreună cu familiile lor.

Palatul a fost inițial un simplu fort de noroi pe un teren pe care Mughals l-au acordat lui Raja Telanga Ramachandra Deba pentru a-și întemeia regatul în 1590. El a fost fiul cel mare al ultimului rege hindus independent al actualului Odisha, Telanga Mukunda. Deba din dinastia Chalukya din sudul Indiei. Regele a condus din Fortul Barabati din Cuttack până când a fost ucis în 1568, într-o perioadă tulbure de instabilitate politică, trădare și invazie afgană. Circumstanțele au forțatsoția și fiii regelui să fugă și numai atunci când mogolii au preluat conducerea, fiul cel mare al regelui a fost recunoscut drept conducător legitim.

De atunci, Killa Aul a găzduit 19 generații de conducători, deși membrii regali și-au pierdut puterile oficiale după ce India și-a câștigat libertatea de la britanici în 1947. Similar altor familii regale din India, familiile regale ale lui Odisha au fost obligate să fuzionează regatele lor, cunoscute sub numele de „state princiare”, cu nou formata Uniune a Indiei. În cele din urmă, guvernul indian și-a desființat titlurile și plățile compensatorii („pungă privată”), lăsându-i să se descurce singuri ca oameni obișnuiți, deși cu descendență regală.

Pentru a genera un venit și a-și păstra moștenirile, un număr tot mai mare de membri ai familiei regale au adoptat conceptul de gospodărie de patrimoniu, care este popular în Rajasthan, deschizându-și treptat locuința oaspeților. Gazdele regale din Odisha sunt situate în zone regionale în care infrastructura turistică este în mare măsură absentă.

Nu numai că gazdele fac aceste zone nepotrivite accesibile călătorilor care doresc să scape de mulțime, dar oferă și oportunități unice de a trăi experiențe culturale captivante și semnificative. Opulente și curate, proprietățile nu sunt. Cu toate acestea, cruditatea lor face parte din atracție. Sunt ca niște muzee vii care oferă ferestre către trecut. Fiecare proprietate are propriul farmec și oferă ceva diferit și distinctiv. Nu mai vorbim de cea mai bună interacțiune personală fără preț cu gazde regale fascinante!

Turul meu în Killa Aul a continuat de-a lungul unui traseu prin junglă, trecând pe lângă ruinele palatului care se prăbușesc până la fostele camere regale ale doamnelor, cu trepte care duceau spre un iaz de scăldat medieval. În jurul proprietății de 33 de acri erau răspândite plante rare (inclusiv kewda, folosită ca esență pentru parfum și aroma biryani), peste 20 de soiuri de pomi fructiferi, flori aromate de nag champa (populare în tămâie), palmieri care produc toddy, un grădină de plante ancestrale, grajduri vechi și temple ale familiei.

Reședința regală și spațiile pentru oaspeți sunt ascunse dincolo de un labirint de porți și curți care să țină departe intrușii. Am descoperit că chiar am ajuns la intrarea laterală. Marea intrare principală a palatului se află în fața râului Kharasrota, deoarece vizitatorii veneau cu barca în perioada sa de glorie.

Într-adevăr, decorul de pe malul râului este deosebit de special și este locul unde să fii la apus. Am băut cocktailuri în jurul unui foc, în timp ce felul de mâncare caracteristic al gazdei - uriașii creveți afumati proaspeți de la râu - a fost gătit în mijlocul flăcărilor pentru cină. Acolo sunt servite prin rotație 24 de preparate locale. Prânzul meu somptuos a inclus chutney de roșii dulci și acrișoare, kofta de pește, curry cu fructe de jack, floare de dovleac prăjită și chenna poda (desert cu brânză caramelizată prăjită). Când gazda a auzit că nu am încercat încă pakhala (un fel de mâncare emblematic și foarte iubit din Odia, făcut din orez, caș și mirodenii), ea a convins personalul de la bucătărie să mi-o pregătească, în timp ce gazda informată m-a educat despre particularitățile Politica indiană la o bere.

Cele memorabileobservări de crocodili și păsări într-un safari cu barca prin Parcul Național Bhitarkanika, un spectacol de dans tradițional susținut de fete din satul local și plimbări cu caiac pe o insulă din râu au terminat perfect șederea mea. Siturile budiste din Odisha sunt și la doar o oră distanță.

În continuare, o mașină de trei ore spre interior m-a dus la Kila Dalijoda, fostul palat al plăcerii recreaționale al lui Raja Jyoti Prasad Singh Deo, care a aparținut dinastiei Panchakote Raj a conducătorilor din Bengalul de Vest vecin. Ce faci când ești rege, dar britanicii te opresc să vânezi pe terenurile pe care le controlează? Îți cumperi propria pădure și construiești un fals conac britanic, care este mai impresionant decât al lor! Așa a luat ființă Kila Dalijoda, numită după lanțul pădurii Dalijoda, în 1931. Potrivit gazdelor mele (strănepotul regelui Debjit Singh Deo și soția sa Namrata), petrecerile hedoniste de vânătoare a festivalului Holi cu dansatoare din Varanasi au făcut parte. distracția.

Viața la proprietate nu ar putea fi mai diferită în zilele noastre. Gazdele l-au salvat de abandon și squatters și trăiesc acolo un stil de viață armonios de invidiat, autosuficient, în timp ce lucrările minuțioase de restaurare continuă. Cu toate acestea, gloria din lumea veche a conacului a fost în mare parte restabilită, cu ferestre arcuite din sticlă colorată care captează atenția, care captează lumina. Din păcate, ceea ce nu poate fi înlocuit este pădurea (o mare parte din ea a fost pierdută după indianguvernul a preluat). Am fost uimit de cât de solitară a apărut proprietatea în altă din piatră de laterită maro pe lângă peisajul rural dur. După cum sa dovedit, a oferit o bază ideală pentru a explora zona.

Spre deosebire de atmosfera relaxantă de la Killa Aul, Kila Dalijoda este potrivită în special familiilor active, cu destule de făcut pentru a ocupa cel puțin o săptămână. Interesele mixte ale gazdelor pentru agricultura ecologică, fauna sălbatică, pictură, gătit, mitologia hindusă și bunăstarea comunității tribale locale înseamnă că există ceva pentru toată lumea.

O călătorie devreme la 6 a.m. în pădure m-a dus într-un sat îndepărtat, complet rupt de civilizație și locuit de tribul indigen Sabar. Mai aproape de gazdă, membrii tribului Munda au înființat săli de bere în aer liber, unde își vând berea tradițională de orez, puternic preparată, pentru a se întreține în loc de vânătoare. În timpul vizitei mele, am întâlnit un artist tribal renumit, am vizitat un cămin de bătrâni pentru vaci, m-am minunat de viermii de mătase de la gazdă și am aflat despre rețete exclusive de familie care nu sunt disponibile în restaurante.

Palatul Gajlaxmi, destinația supremă pentru iubitorii de natură, a fost următoarea mea oprire. Poate fi singurul loc din India unde este posibil să stai în mijlocul unei păduri protejate, la casa descendenților regalității. La doar 10 minute de pe autostradă la Dhenkanal, drumul de pământ a fost căptușit cu vegetație groasă și, în cele din urmă, sa deschis spre o poiană înălțată unde palatul alb „fantomă” (etichetat corect de gazde)s-a ridicat în fața mea.

Această reședință regală din anii 1930 a fost construită de bunicul gazdei, Raj Kumar Srishesh Pratap Singh Deo, al treilea fiu al fostului rege al Dhenkanal. Interesele lui au inclus scrisul, realizarea de filme și magia. Proprietatea își ia numele de la Gajlaxmi Puja anual care este dedicat zeiței Laxmi și este celebrată în mod proeminent în Dhenkanal. Există și elefanți sălbatici în pădurea din jur. Ei vin să atace arborii de mango din grădina gazdelor în timpul verii. (Pot să înțeleg de ce. Punctul culminant al prânzului meu a fost un preparat delicios de mango dulce și picant, făcut cu prima recoltă a sezonului). Multe alte tipuri de păsări și animale pot fi observate în timp ce stați pe malul lacului, la o scurtă plimbare.

Panorama muntoasă fermecătoare a proprietății este dominată de Dealul Megha (Nori), care se înalță maiestuos în spate. Este greu de crezut că dealul a fost sterp la sfârșitul anilor 1990, până când tatăl gazdei (un vânător devenit conservator) a convins sătenii să prindă pe oricine tăind copaci acolo. Gazda J. P. Singh Deo conduce oaspeții într-o plimbare perspicace de două ore de dimineață prin junglă până la un cătun tribal. Totuși, ceea ce nu voi uita în grabă este pielea păstrată a unui tigru mâncător de oameni cu aspect feroce, expusă cu dinții ascuțiți dezgolit într-un dulap antic din sufrageria gazdei. Tigrul a fost împușcat de tatăl gazdei, la cererea guvernului Odisha, după ce a adus 83 de vieți.

Destinația mea finală a fost Palatul Dhenkanal, casaFamilia regală Dhenkanal, la poalele dealurilor Garhjat ale lui Odisha. Palatul a fost construit la sfârșitul secolului al XIX-lea pe locul unui fort unde a avut loc o luptă prelungită cu invadatorii Marathas, cu mai bine de 100 de ani în urmă. Cu toate acestea, istoria familiei merge mult mai departe, până în 1529, când Hari Singh Vidyadhar, un comandant al armatei regelui Odisha, l-a învins pe șeful local Dhenkanal și a stabilit stăpânirea regiunii. Actualul șef al familiei regale Dhenkanal, brigadierul Raja Kamakhya Prasad Singh Deo A. V. S. M, a servit în armata indiană și, de asemenea, ca ministru al apărării al Indiei. Bărbat de bună dispoziție, el susține că a fondat Asociația Soților Henpecked din India, formată din membri din familia soției sale.

Deși palatul este deosebit de regal, fără a fi prea formal, este dificil să nu te simți puțin copleșit la sosire. Intrarea, cu cele două porți monumentale ale sale, este cel puțin impunătoare. O ușă dublă ornamentată se deschide spre o curte cu o scară care duce la zona de recepție a palatului. Statui de leu colorate străjuiesc ușa, iar deasupra ei se află un pavilion cu cupolă, unde muzicienii obișnuiau să cânte pentru vizitatori distinși. După ce am urcat scările, m-am trezit în sufragerie, condusă uluitor de o montură de taxidermie cu un imens cap de elefant roșu. Se pare că elefantul a ucis nouă persoane înainte de a fi împușcat de rege în 1929.

Gazdele mele simpatice, prințul moștenitor cu vorbire blândă Rajkumar Yuvaraj Amar Jyoti Singh Deo și soția sa plină de viațăMeenal, liniștește-mă repede. În timp ce gazda mi-a făcut un tur, el a povestit moștenirea familiei regale cu anecdote și povești captivante din trecut. Structurile înnăscute, cum ar fi sala durbar (publicul) împodobită cu fotografii ale regilor anteriori, sunt puncte focale bine conservate.

Sunt expuse diverse obiecte importante, cum ar fi arme de război încă funcționale. Biblioteca palatului, aprovizionată cu cărți rare și manuscrise, este deschisă și pentru oaspeți. Alte fațete extraordinare, dar mai puțin evidente, includ templul familiei cu o zeitate veche de secole și un mandap vechi de piatră (platformă pentru ritualuri religioase) cu sculpturi care reflectă universul, creația și viața. Se spune că piatra vorbește în Odisha și că este adevărat.

Gazda artistică este în mare parte responsabilă pentru aspectul actual al palatului. Ea a transformat-o treptat în ultimii 27 de ani, începând cu doar câteva camere pentru oaspeți. Am admirat capacitatea ei de a crea look-uri șic, îmbinând moștenirile de familie cu un decor plin de viață. Talentul ei nu se oprește însă aici. Ea are, de asemenea, propria sa gamă de îmbrăcăminte, la vânzare în magazinul de cadouri al gazdei, care promovează modele contemporane realizate din țesături tradiționale Odia.

Palatele Gajalaxmi și Dhenkanal sunt baze remarcabile pentru excursii. În satul Sadeibereni, artizanii practică vechiul meșteșug al dhokra-o tehnică de turnare a metalelor folosind metoda cerii pierdute. Sari-urile tradiționale ikat sunt țesute în satele Nuapatna și Maniabandha. La Joranda, o sectă neobișnuită de bărbați sfinți aparținând cultului Mahima trăiește o viață de celibat și mișcare constantă, dormindpuțin și nu mănâncă după apus.

Aventura mea s-a încheiat acolo, dar traseul moștenirii regale a lui Odisha nu. Mai la sud, pe o insulă din Lacul Chilika (cea mai mare lagună cu apă sălmată a Asiei), se află Palatul Parikud, construit de Raja Bhagirath Manasingh în 1798. În nordul îndepărtat al orașului Odisha, Palatul Belgadia din Mayurbhanj, frumos restaurat, spune povestea dinastiei Bhanj. și are un program de artist în rezidență. Palatul Nilagiri, din cartierul Balasore, îi întâmpină și el pe oaspeți. Este la aproximativ o oră în interior de plaja Chandipur, unde marea se stinge pe kilometri de două ori pe zi.